El alfajor se convirtió en un producto de consumo masivo y souvenir por excelencia «a partir de la aparición del turismo social», explicó a Facundo Calabró, autor del libro «En búsqueda del alfajor perdido».

El joven de 25 años conocido como «Catador de Alfajores» en sus redes sociales, destacó entre las curiosidades históricas vinculadas a esta golosina «la simbiosis entre (la marca) Havanna y el peronismo», al explicar que «si bien hoy esos alfajores son los del tipo industrial más caros», en su origen el éxito «estuvo muy asociado a la aparición del turismo social».

«En el mismo momento de que Mar del Plata dejaba de ser la ciudad balnearia de la aristocracia y pasaba a ser la de los trabajadores», detalló.

Por otra parte, en cuanto a la historia de las empresas alfajoreras más conocidas consideró «curioso» el hecho de que «las multinacionales no hayan podido absorber por completo el mercado y haya empresas nacionales como Guaymallén que se creó en la década del ’50 del siglo pasado (contemporánea a Havanna)».

El estudioso de los alfajores dijo que «hay tres grandes familias» tradicionales: la del alfajor santafecino, que tiene la misma masa de la empanadita de cayote o de la colación cordobesa y es la masa más antigua, original y clásica; la del alfajor cordobés moderno, que es el que tiene bicarbonato de amonio, un receta distinta a la colación; y la del alfajor marplatense, cuya masa es parecida a la del cordobés moderno porque también tiene miel, mucha azúcar y manteca, pero tiene chocolate.

En ese aspecto, agregó que antes del marplatense los alfajores «no tenían chocolate» y la variedad que se industrializó fue la de esa ciudad balnearia, sobre todo porque el chocolate «ayuda a impermeabilizar y suelen tener mayor duración».

«El alfajor se asimila al territorio, entonces aparecen variedades que toman los ingredientes más típicos de cada zona», dijo, y como ejemplo citó el caso de la Patagonia donde existen alfajores «con masa marplatense en general pero con rellenos propios, autóctonos como frambuesa, arándanos y todos los frutos rojos».

La golosina tuvo un origen ibérico y llegó a la Argentina con las inmigraciones españolas, pero con el paso del tiempo en el país se le fue cambiando su composición y forma, que era parecida a la del turrón hasta adquirir la magnitud conocida actualmente.